Une pièce de patron est la carte d'une partie du vêtement. Le trait plein extérieur indique où couper, le trait pointillé à l'intérieur indique où coudre, la longue flèche à deux pointes est le droit-fil, qui doit rester parallèle à la lisière, et les petits repères sur les bords (les crans) ou à l'intérieur de la pièce (points, pinces) montrent comment tout s'assemble. Lisez d'abord l'étiquette, puis les lignes, puis les repères : plus rien sur la feuille ne vous surprendra.
Ce guide suit les symboles que Sewly trace sur ses patrons, à l'écran comme dans le PDF imprimé. Ce sont ceux de la plupart des patrons papier et PDF ; si un patron du commerce utilise un symbole autrement, sa notice comporte une légende, alors jetez-y un œil avant de couper.
Quels sont les symboles d'un patron de couture ?
| Symbole | À quoi il ressemble | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| Ligne de coupe | Trait plein extérieur | Vous coupez dessus |
| Ligne de couture | Trait pointillé à l'intérieur de la ligne de coupe | Vous piquez dessus |
| Droit-fil | Trait droit avec une pointe de flèche à chaque bout | Vous le placez parallèle à la lisière |
| Au pli | Crochet dont les flèches pointent vers un bord, avec la mention AU PLI | Vous posez ce bord sur la pliure du tissu |
| Cran | Petit trait qui part de la ligne de coupe vers l'intérieur | Vous le faites coïncider avec le cran de la pièce voisine |
| Double cran | Deux petits traits côte à côte | Il signale le dos du vêtement |
| Point | Petit rond plein | Vous le reportez : pointe de pince, point de pivot, repère de montage |
| Pince | Deux jambes en pointillé qui se rejoignent sur un point | Vous pliez et piquez du bord jusqu'au point |
| Boutonnière | Trait fermé par une petite barre à chaque bout | Vous cousez une boutonnière de cette longueur |
| Bouton | Petit rond vide | Vous cousez un bouton à cet endroit |
Ligne de coupe et ligne de couture
Le trait plein extérieur est la ligne de coupe. Tout ce qui se trouve entre elle et la ligne de couture en pointillé est la marge de couture, la bande de tissu qui finit cachée à l'intérieur de la couture. Sur les patrons Sewly, la marge est déjà comprise : 1,5 cm sur les tissus chaîne et trame et 1 cm sur les mailles par défaut, avec une marge plus large aux ourlets et aux coulisses d'élastique. Comme les deux lignes sont tracées, vous voyez toujours exactement où passe la piqûre, ce qui aide beaucoup dans les courbes et les angles.
Beaucoup de patrons multitailles du commerce n'impriment que les lignes de coupe, emboîtées les unes dans les autres, et indiquent la marge dans la notice. La ligne de couture est alors imaginaire : vous gardez le bord du tissu sur le repère correspondant de la plaque à aiguille de votre machine. Avant de couper n'importe quel patron, vérifiez deux choses : si les marges sont comprises, et quelle est leur largeur.
Remarque : Les bords d'ourlet ont en général une marge plus large que les coutures, par exemple 2,5 cm sur les tissus chaîne et trame et 2 cm sur les mailles par défaut sur les patrons Sewly. Le pointillé le long de l'ourlet indique la longueur finie.
La flèche de droit-fil
Le trait droit terminé par une pointe de flèche à chaque bout est le droit-fil. Il indique comment la pièce se pose sur le tissu : ce trait doit être parallèle à la lisière, le bord tissé du coupon qui ne s'effiloche pas. Peu importe le sens des flèches ; ce qui compte, c'est que les deux extrémités soient à la même distance de la lisière.
Pour le placer, mesurez la distance entre un bout de la flèche et la lisière, puis entre l'autre bout et la lisière, et décalez la pièce jusqu'à obtenir deux mesures identiques. Une pièce coupée même légèrement hors droit-fil peut vriller autour du corps dès le premier lavage : cette vérification vaut bien une minute de plus. Sur les mailles, la flèche suit les côtes (les fines colonnes de boucles verticales), ce qui place l'extensibilité maximale autour du corps.
Certaines pièces portent une indication en plus de la flèche : « Couper dans le biais (45°) » pour les bandes de biais, ou « Extensibilité dans la longueur » pour les bandes d'encolure et les poignets en maille.
Placer au pli
Un crochet dont les flèches pointent vers un bord, avec la mention AU PLI, signifie que ce bord se pose exactement sur la pliure du tissu. Vous coupez à travers les deux épaisseurs et, en dépliant, vous obtenez une seule pièce symétrique, deux fois plus large que le papier. Un bord au pli n'a pas de marge de couture : n'en ajoutez pas, et ne laissez aucun espace entre le papier et la pliure, car 5 mm d'écart deviennent 1 cm de largeur en trop.
Ne le confondez pas avec une ligne de pliure, un long trait mixte (tiret et point) à l'intérieur d'une pièce. Celle-ci indique où le tissu se replie sur lui-même après la coupe, comme sur un devant boutonné avec parementure intégrée ou sur la fente d'une jupe crayon.
Les crans : simples et doubles
Les crans sont de petits traits qui partent de la ligne de coupe et entrent dans la pièce. Ils servent à aligner deux bords cousus ensemble : cran de côté du devant sur cran de côté du dos, cran de manche sur cran d'emmanchure. Ils marquent aussi le début ou la fin d'un élément, comme une ouverture de poche ou le bas d'une fermeture éclair.
Par convention, un cran simple désigne le devant et un double cran le dos. Sur une manche, le cran simple va vers l'emmanchure devant, le double cran vers l'emmanchure dos, et un cran au sommet de la tête de manche rejoint la couture d'épaule. Sur les manches Sewly, le cran devant se trouve à 7,5 cm et le double cran dos à 8,5 cm au-dessus du dessous de bras : vous distinguez ainsi la gauche de la droite même une fois le papier retiré. Certains patrons ajoutent des triples crans pour un troisième type de couture ; le principe reste le même.
Points, pinces et lignes intérieures
Un point est un repère de montage : la pointe d'une pince, l'angle où l'on pivote, la fin d'une partie froncée ou le haut d'un pli. Reportez chaque point avant de dépingler le papier.
Une pince se présente sous la forme de deux jambes en pointillé qui partent du bord et se rejoignent sur un point, la pointe. Sur les pinces de jupe et les pinces de poitrine Sewly, un cran sur la ligne de coupe marque aussi l'endroit où chaque jambe rejoint le bord. Une pince double, qu'on trouve à la taille des robes et des hauts ajustés, est dessinée comme un losange étroit avec un point à chaque extrémité.
Les lignes intérieures aux autres types de tirets ont chacune leur rôle : un trait mixte long et court marque le milieu devant, un pointillé indique où froncer ou où passe un élastique, et un trait au milieu d'une jambe de pantalon marque le droit-fil et le pli de repassage.
Lire l'étiquette de la pièce
Chaque pièce porte une étiquette vers son centre. Lisez-la avant tout le reste :
- Le nom : Devant, Dos, Manche, Fond de poche, Capuche.
- Le nombre de pièces à couper : « Couper 1 fois au pli » (une seule pièce symétrique), « Couper 2 fois (une paire) » (une gauche et une droite, obtenues en coupant dans deux épaisseurs de tissu), « Couper 4 fois (paires) » (deux gauches et deux droites, comme les fonds de poche prises dans la couture).
- Une indication : « Entoiler la moitié », « Couper dans le biais (45°) », « Extensibilité dans la longueur ».
Les grands rectangles simples (ceintures, liens, panneaux de jupe froncée) ne sont souvent pas imprimés du tout. Sewly les liste avec leurs dimensions de coupe : vous les tracez directement sur le tissu à la règle et à la craie, ce qui économise papier et ruban adhésif.
Lire un nouveau patron, étape par étape
- Imprimez le patron et mesurez le carré test avant toute chose (5 cm de côté sur les patrons Sewly). S'il est faux, rien d'autre ne tombera juste.
- Comparez la liste des pièces avec les pièces que vous avez, et notez le nombre de pièces à couper.
- Lisez chaque étiquette et notez la taille ou le nom du profil de mesures sur le papier si vous comptez le réutiliser.
- Repérez le droit-fil et les éventuels bords au pli sur chaque pièce.
- Surlignez les crans et les points pour ne pas les oublier à la coupe.
- Regardez le plan de coupe correspondant à la largeur de votre tissu et prévoyez quelles pièces vont au pli.
- Après la coupe, reportez les repères avant de retirer le papier.
Erreurs fréquentes et comment les rattraper
- Couper sur la ligne de couture. Chaque couture perd 3 cm, 1,5 cm sur chaque pièce. Si vous n'avez pas encore cousu, recoupez ; sinon, piquez à 3 mm du bord et acceptez un vêtement plus près du corps, ou gardez les pièces pour un vêtement plus petit.
- Ignorer les doubles crans. Les manches se retrouvent montées à l'envers et vrillent vers l'avant. Décousez, inversez la manche gauche et la manche droite, et faites coïncider double cran avec double cran.
- Droit-fil placé à l'œil. Le vêtement tombe de travers. Une fois la pièce coupée, la seule vraie solution est de la recouper : mesurez donc les deux extrémités.
- Marge de couture ajoutée deux fois. Si un patron comprend déjà les marges et que vous en ajoutez, tout grandit de 3 cm par couture. Lisez ce qu'indique le patron avant de couper.
- Espace le long du pli. La pièce est plus large que prévu. Plaquez le papier contre la pliure et épinglez ce bord en premier.
- Repères perdus avec le papier. Les pointes de pince et les points disparaissent quand vous dépinglez. Reposez le papier sur la pièce, alignez les lignes de coupe et marquez de nouveau.
Une fois les symboles compris, l'étape suivante consiste à placer les pièces sur le tissu : voyez comment placer le patron et couper dans le droit-fil.