Les plis de tension sont ces plis diagonaux tendus qui se forment quand le tissu est étiré entre deux points du corps : ils pointent vers l'endroit qui est trop serré, alors qu'un pli mou qui pend ou s'affaisse signale un endroit où il y a trop de tissu. Des plis horizontaux indiquent que le vêtement est trop serré autour du corps à ce niveau, des plis verticaux qu'il est trop juste en longueur ou trop large, et des plis diagonaux partent de l'endroit serré vers la zone d'où le tissu est tiré. Lisez-les sur une toile, vêtement bien en place, et corrigez d'abord l'endroit le plus serré, car c'est lui qui tire le tissu de partout ailleurs.
Que sont les plis de tension ?
Quand une partie du vêtement est retenue par une partie du corps qu'elle ne peut pas franchir, le tissu de part et d'autre est tiré vers ce point et le fil se met de travers : cela dessine une ligne de tension. L'extrémité pointue de la ligne, là où les plis convergent, est l'ancrage : le corps est plus grand, plus long ou plus avancé à cet endroit que ce que le patron prévoyait. L'extrémité large, où les plis s'évasent et s'adoucissent, est l'endroit d'où vient le tissu.
Un pli lâche est l'inverse : le vêtement a plus de longueur ou de largeur que le corps en dessous, et l'excédent s'affaisse en un pli mou, sans tension. Tendu à plat avec les doigts, il disparaît.
Les deux types disent quoi modifier sur le patron ; on les lit sur la toile. Essayez avec les sous-vêtements que vous porterez, debout, naturellement, les bras le long du corps. Marchez, asseyez-vous, levez les bras, puis immobilisez-vous avant de regarder : certains plis n'apparaissent qu'en mouvement.
Comment distinguer trop serré et trop lâche ?
Deux tests tranchent.
- Le test du pincement. Pincez le pli. Si le vêtement se détend et que les plis disparaissent, il s'agissait d'un excédent : ce pli est ce qu'il faut retirer du patron. Si le pincement rend les plis plus nets ou tire sur les coutures, le vêtement est serré.
- Le test de l'ouverture. Décousez quelques centimètres de la couture la plus proche, à l'extrémité pointue des plis. Si la couture s'ouvre d'elle-même et que les plis disparaissent, le vêtement est serré à cet endroit, et la largeur de l'ouverture correspond à peu près à ce qu'il faut ajouter.
C'est presque toujours la tension qui l'emporte : un vêtement serré aux hanches remonte et crée à la taille des plis qui ressemblent à un excès de longueur. Corrigez les hanches et les plis de taille disparaissent.
Que signifient les plis de tension, zone par zone ?
| Où ils apparaissent | Direction | Cause la plus probable | Correction |
|---|---|---|---|
| Devant du corsage, plis qui partent de la poitrine vers l'emmanchure et la couture de côté | En diagonale, convergeant vers la poitrine | Poitrine plus forte que ce que le patron prévoit | Ajustement pour forte poitrine |
| Devant du corsage, ligne droite en travers de la poitrine, boutons qui tirent | Horizontale | Trop serré autour de la poitrine | Ajouter de la largeur aux coutures de côté ou faire un ajustement de poitrine |
| Dos du corsage, plis en travers des omoplates, serré quand les bras avancent | Horizontale | Dos plus large que le patron | Ajustement pour dos large |
| Du cou à l'emmanchure, plis du point d'encolure vers la pointe de l'épaule | En diagonale | Épaules plus tombantes que le patron | Abaisser la couture d'épaule du côté de l'emmanchure |
| De la pointe de l'épaule au cou, avec un pli à l'encolure | En diagonale, dans l'autre sens | Épaules plus droites que le patron | Remonter la couture d'épaule du côté de l'emmanchure |
| Haut de la manche, bande tendue en travers du bras | Horizontale | Haut du bras plus fort que la manche | Ajustement pour tour de bras fort |
| Manche, plis en spirale de l'épaule avant vers l'arrière du coude | En diagonale | Manche placée trop en arrière, ou épaules en avant | Faire pivoter la manche vers l'avant dans l'emmanchure |
| Devant du pantalon, courbes montantes sous l'entrejambe | Plis « en sourire » | Longueur de fourche devant trop courte, ou courbe de fourche trop peu profonde | Allonger la fourche devant ; ajouter à l'entrejambe au niveau de la pointe de fourche |
| Devant du pantalon, plis qui s'affaissent sous l'entrejambe | Plis « en moue » | Longueur de fourche trop longue | Raccourcir la fourche à la taille ou à la pointe de fourche |
| Dos du pantalon, tension horizontale sous les fesses | Horizontale | Pointe de fourche dos trop courte | Allonger la couture d'entrejambe dos à la pointe de fourche |
| Pantalon, plis de la hanche vers l'intérieur du genou | En diagonale | Cuisse serrée | Élargir la cuisse sur la couture d'entrejambe et la couture de côté |
| Jupe ou pantalon, plis horizontaux sous la ceinture dans le dos | Pli horizontal mou | Longueur de dos en trop, dos creux | Ajustement pour dos creux |
| Jupe, plis de la hanche qui tirent sur le devant | En diagonale depuis la couture de côté | Hanche serrée ; la jupe remonte | Élargir les coutures de côté aux hanches |
Comment lire les plis de tension sur un corsage ?
Commencez par le haut. Tout est suspendu à la couture d'épaule : un problème d'épaule crée des plis partout en dessous. Si la couture d'épaule ne repose pas sur l'os, corrigez d'abord la pente de l'épaule : ces plis vont du cou vers l'emmanchure et disparaissent quand vous épinglez la couture d'épaule plus profondément à l'extrémité extérieure.
Ensuite, la poitrine. Des plis qui rayonnent depuis la pointe de poitrine indiquent que la pince de poitrine du patron est trop petite pour la poitrine qu'elle recouvre ; la couture de côté part vers l'avant et la couture de taille remonte devant. Si le devant est aussi trop court, l'ourlet remonte au milieu devant. Un ajustement pour forte poitrine règle les deux, car il ajoute de la longueur et de la largeur à la poitrine seulement.
Puis le dos. Des plis horizontaux tendus en travers des omoplates, avec des manches qui tirent vers le milieu dos, signalent un dos large. Des plis verticaux lâches de part et d'autre du milieu dos signalent un dos trop large.
Comment lire les plis de tension sur les manches ?
Une manche doit s'accorder avec le bras et avec l'emmanchure. Une bande horizontale en travers du haut du bras, avec un tissu tendu quand vous pliez le coude, indique un bras fort. Des plis diagonaux qui s'enroulent autour du bras sont un problème de rotation : la manche est montée dans l'emmanchure sous le mauvais angle, généralement parce que l'épaule est plus en avant que ce que le patron prévoit. Décousez la tête de manche et décalez la manche vers l'avant de 1 cm à la fois jusqu'à ce que son droit-fil tombe droit, bras détendu.
Un pli en travers du haut de la tête de manche, qui descend de la pointe de l'épaule vers l'aisselle, signifie que la tête est trop haute ; des plis qui remontent de l'aisselle vers l'épaule signifient qu'elle est trop basse.
Comment lire les plis de tension sur un pantalon ?
C'est l'entrejambe qu'il faut regarder en premier. Les plis « en sourire », des courbes montantes qui partent de l'intérieur de la cuisse sous la fourche devant, indiquent que la longueur de fourche est trop courte ou que la courbe ne va pas assez loin vers le corps : il n'y a pas assez de tissu pour passer dessous et remonter dans le dos. Les plis « en moue », des plis qui s'affaissent à partir du même point, indiquent qu'il y en a trop. La hauteur de fourche et la longueur de fourche sont deux mesures différentes, et chacune provoque ses propres plis : une hauteur insuffisante tire la ceinture vers le bas dans le dos quand vous vous asseyez ; une hauteur excessive fait descendre l'entrejambe et tout le pantalon tombe bas.
Des tensions horizontales sous les fesses signalent une pointe de fourche dos trop courte. Des plis diagonaux de la hanche vers l'intérieur du genou indiquent une cuisse serrée. Corrigez la fourche, puis la cuisse, puis la longueur de jambe : chaque modification change les suivantes.
Dans quel ordre corriger les plis de tension ?
- La longueur avant la largeur. Une zone serrée ou trop courte tire des plis partout. Réglez la pente d'épaule et la hauteur de fourche avant de toucher à la largeur.
- Le haut avant le bas. Sur un corsage : l'épaule, puis la poitrine, puis la taille. Sur un pantalon : la fourche, puis la hanche et la cuisse, puis la jambe.
- Une modification par essayage de toile. Épinglez ou décousez une seule chose, reculez, regardez de nouveau. La moitié des plis que vous voyiez au départ auront disparu après la première correction.
- Reportez sur le patron la quantité que vous avez épinglée et rectifiez les coutures pour que les pièces voisines se raccordent toujours.
Un patron tracé à partir de vos propres mesures, comme ceux de Sewly, part plus près de votre corps : les plis dus à une mauvaise mesure de poitrine, de taille, de hanche ou de fourche sont donc bien plus faibles, voire absents. Son aperçu 3D montre les proportions du vêtement sur un mannequin construit à partir de vos chiffres, pas la tension du tissu : il ne montrera donc pas les plis de tension. Les différences de forme, épaules tombantes ou fesses prononcées, demandent toujours une toile, et vous savez maintenant la lire. Le guide des problèmes de bien-aller liste les retouches avec les quantités.