Un pantalon a trois longueurs distinctes, et chacune se modifie à son propre endroit : le montant, au-dessus de la ligne de fourche, détermine à quelle distance sous la taille pend la fourche ; la cuisse, entre la fourche et le genou, détermine où tombe le genou du pantalon ; et le bas de jambe, entre le genou et l'ourlet, détermine la longueur finie. Mesurez votre hauteur de fourche, votre longueur fourche-genou et votre entrejambe, comparez chacune à celle du patron entre les lignes de piqûre, puis coupez et écartez, ou plissez, sur la ligne imprimée de la section concernée. Tout ajouter à l'ourlet ne convient que si le montant et le genou sont déjà bien placés.
Quelle mesure correspond à quelle partie du pantalon ?
Prenez trois mesures (détail dans l'article sur les mesures pour un pantalon) :
| Votre mesure | Comment la prendre | Ce qu'elle fixe sur le patron |
|---|---|---|
| Hauteur de fourche | Assise sur une chaise dure ; mesurez de la taille jusqu'à l'assise, le long du côté | Le montant, de la taille à la ligne de fourche |
| Fourche au genou | De la fourche, le long de l'intérieur de la jambe jusqu'au milieu de la rotule | La section de cuisse, où se place la ligne de genou |
| Entrejambe | De la fourche, le long de l'intérieur de la jambe, jusqu'à l'endroit où vous voulez l'ourlet | Toute la jambe, de la ligne de fourche à l'ourlet |
Sur le patron, mesurez les mêmes longueurs le long de la couture de côté ou de la couture intérieure, entre les lignes de piqûre : de la couture de taille à la ligne de fourche pour le montant, de la ligne de fourche à la ligne de genou (généralement marquée, ou le point le plus étroit d'une jambe fuseau), et de la ligne de fourche au pli d'ourlet. Excluez l'ourlet et, à taille élastique, la coulisse.
Un pantalon ajusté a 1,5 à 2,5 cm d'aisance dans le montant par rapport à votre hauteur de fourche assise, pour que la ceinture ne descende pas quand vous vous asseyez. Un pantalon à taille élastique en a 2,5 à 4 cm. L'entrejambe n'a pas besoin d'aisance, seulement de la longueur voulue plus l'ourlet.
Où couper un patron de pantalon pour changer sa longueur ?
La plupart des patrons de pantalon impriment deux lignes de rallonge et de raccourci : une en travers du montant, entre la ligne de fourche et la hanche, et une sur le bas de jambe, entre le genou et l'ourlet. Certains en ajoutent une troisième sur la cuisse. Si une ligne manque, tracez-la perpendiculairement au droit-fil :
- Ligne de montant : environ à mi-chemin entre la ligne de fourche et la taille, sous le niveau des hanches et au-dessus de la courbe de fourche, là où elle ne change rien à la forme de la courbe.
- Ligne de cuisse : à mi-chemin entre la ligne de fourche et le genou.
- Ligne de bas de jambe : à mi-chemin entre le genou et l'ourlet.
Marquez les mêmes lignes aux mêmes hauteurs sur le devant, le dos, les poches qui descendent jusque-là et toute doublure.
Comment décider de la valeur à ajouter à chaque ligne ?
Travaillez de haut en bas, car chaque modification déplace les lignes situées en dessous.
- Montant. Votre hauteur de fourche plus l'aisance, moins le montant du patron. Si vous mesurez 27 cm assise et voulez 2 cm d'aisance, il vous faut un montant de 29 cm. Un patron qui en a 26,5 demande donc 2,5 cm de plus.
- Cuisse. Votre longueur fourche-genou moins la distance du patron entre la ligne de fourche et la ligne de genou. Cela garde le genou du pantalon à la hauteur de votre genou, ce qui compte sur une jambe fuseau ou jogger, où le point le plus étroit doit se trouver là.
- Bas de jambe. Votre entrejambe moins l'entrejambe du patron, moins ce que vous avez ajouté sur la cuisse. Si vous avez besoin de 4 cm d'entrejambe en plus et avez ajouté 1,5 cm sur la cuisse, les 2,5 cm restants vont sous le genou.
Sur une jambe droite ou large, où le genou n'est pas dessiné, vous pouvez ignorer la ligne de cuisse et mettre toute la modification d'entrejambe sous le genou.
Comment rallonger un pantalon sur le patron ?
- Coupez le long de la ligne, après avoir tracé en travers un repère vertical parallèle au droit-fil.
- Collez du papier derrière la pièce du haut et faites glisser la pièce du bas vers le bas de la valeur voulue, en gardant le repère vertical bien droit.
- Rectifiez la couture de côté et la couture intérieure. Les deux coutures présentent un décalage à la coupe, car la jambe se rétrécit ou s'élargit. Redessinez chacune d'un point situé 10 cm au-dessus de la coupe à un point situé 10 cm en dessous. Sur une jambe fuseau, la nouvelle ligne est un peu plus droite : c'est normal.
- Répétez sur le dos avec la même valeur, et sur toute pièce qui traverse la ligne.
- Comparez les coutures. Posez le devant sur le dos, couture intérieure contre couture intérieure, et vérifiez qu'elles ont la même longueur de la fourche à l'ourlet. Faites de même sur la couture de côté. Une différence de 6 mm au plus peut s'absorber par embu sur la cuisse du dos ; davantage signifie qu'une pièce a été écartée de façon inégale.
Écarter sur la ligne de montant ajoute autant de longueur à la couture de fourche qu'à la couture de côté : la courbe de fourche garde sa forme, et les poches, la braguette ou la coulisse d'élastique descendent avec la taille.
Comment raccourcir un pantalon sur le patron ?
Faites un pli. Tracez la ligne et une seconde ligne au-dessus, à la distance à retirer ; pliez sur la ligne du bas et amenez le pli sur la ligne du haut. Fixez et rectifiez les coutures comme précédemment.
Si vous raccourcissez le montant, vérifiez que la courbe de fourche dégage encore votre corps : un montant trop court fait tirer le pantalon vers le bas dans le dos et le fait serrer devant. Hauteur de fourche et longueur de fourche explique les deux chiffres qui règlent la fourche, et pourquoi raccourcir le montant n'est pas la même chose que raccourcir la couture de fourche.
Note : Raccourcir à l'ourlet seulement fait remonter la ligne de genou le long de votre jambe. Sur une jambe fuseau, le point le plus étroit se retrouve alors au-dessus de votre genou et le pantalon tire chaque fois que vous le pliez. Sur une jambe large, personne ne le remarquera.
Qu'est-ce qui change d'autre avec la longueur ?
- L'ourlet. Gardez la hauteur d'ourlet du patron, souvent 3 à 4 cm.
- Les poches. Une poche prise dans la couture qui traverse la ligne de montant reçoit le même écart. Une poche en biais sur le devant se trouve au-dessus de la ligne et ne change pas.
- La longueur de la braguette ou de la fermeture éclair et la largeur de la ceinture ne changent pas avec le montant, mais la position de l'arrêt du bas de la braguette descend avec la fourche.
- La longueur d'élastique ne change pas ; la coulisse suit la taille.
Cousez une toile dans un tissu bon marché de même élasticité que le tissu final, puis asseyez-vous, accroupissez-vous et montez une marche. Ajuster un pantalon : les cinq problèmes les plus courants vous dit quoi surveiller une fois les longueurs justes.
Un pantalon sur mesure demande-t-il encore des ajustements de longueur ?
Une taille standard suppose une répartition moyenne entre montant, cuisse et jambe. Un pantalon tracé à partir de vos mesures prend ces longueurs chez vous. Sewly trace son pantalon à taille élastique, large, droit, fuseau ou jogger, à partir de vos mesures : le montant et l'entrejambe viennent de vos chiffres et non d'un tableau de tailles, et modifier une mesure redessine le patron instantanément. Une toile garde sa place pour la forme de la courbe de fourche.