Élargir une manche au biceps : fini les manches qui tirent

Élargir une manche au biceps, c'est ajouter de la largeur à la manche sur le haut du bras en laissant la tête de manche, et donc l'emmanchure qu'elle doit rejoindre, presque inchangées. Vous en avez besoin quand la manche forme des plis horizontaux sur le biceps, remonte quand vous levez le bras, ou offre moins d'environ 5 cm d'aisance dans un tissu non élastique. La modification prend dix minutes : mesurez votre biceps, comparez-le à la manche à son endroit le plus large, coupez le patron en long puis en travers, écartez-le de la différence et vérifiez le résultat sur une toile.

Comment savoir qu'il faut élargir la manche au biceps ?

Tous les signes se trouvent sur le haut du bras, entre l'épaule et le coude :

• Des plis de tension horizontaux sur le biceps : de petits plis serrés qui pointent vers l'avant et l'arrière du bras. C'est la manche qui s'étire autour du bras.
• La manche remonte quand vous levez ou pliez le bras, et ne redescend pas.
• La couture sous le bras tire, ou les points se voient quand vous pliez le coude.
• Des marques sur la peau après une heure de port, là où le bord de la manche appuie.
• Le corsage tire aussi. Une manche trop étroite tire sur l'emmanchure : vous pouvez donc voir des plis partir de l'aisselle vers le corsage.

Si les plis sont en diagonale et partent de la pointe de l'épaule, le problème vient plutôt de la largeur d'épaule que du bras. Comment lire les plis de tension permet de distinguer les deux. Une manche trop étroite est courante chez les personnes aux bras musclés ou ronds.

Quelle aisance faut-il à une manche au niveau du biceps ?

Mesurez votre biceps à l'endroit le plus fort du haut du bras, bras détendu et légèrement plié. Mesurez ensuite le patron. Posez la manche à plat et tracez une ligne horizontale d'une couture sous le bras à l'autre, à l'endroit le plus large, juste sous la tête de manche. C'est la ligne de biceps. Mesurez-la entre les lignes de piqûre, pas entre les lignes de coupe, de façon à exclure la marge de couture.

La différence entre les deux chiffres, c'est votre aisance. Ce qu'il vous faut dépend du tissu et du vêtement :

Si votre patron vous donne 2 cm là où vous en voulez 6, il faut ajouter 4 cm. C'est la valeur dont vous allez écarter le patron.

Comment élargir un patron de manche sans changer l'emmanchure ?

La méthode classique écarte la manche au niveau du biceps pendant que la tête reste articulée en haut : la longueur de la couture qui rejoint l'emmanchure ne bouge presque pas. Travaillez sur un calque.

1. Tracez la ligne verticale. Du repère en haut de la tête de manche tout droit jusqu'à l'ourlet, parallèlement au droit-fil. Sur une manche en deux pièces, travaillez sur la manche du dessus et répartissez la valeur entre les deux pièces.
2. Tracez la ligne de biceps. C'est l'horizontale d'une couture sous le bras à l'autre que vous avez mesurée plus haut.
3. Coupez la ligne verticale de l'ourlet jusqu'à la ligne de piqûre de la tête de manche, et arrêtez-vous là. Laissez une charnière de papier en haut : ne coupez pas jusqu'au bout.
4. Coupez la ligne de biceps de la coupe verticale jusqu'à chaque ligne de couture sous le bras, en vous arrêtant sur la ligne de piqûre de chaque côté, ce qui laisse deux autres charnières.
5. Écartez le centre. Faites glisser les deux moitiés l'une de l'autre au niveau de la ligne de biceps jusqu'à ce que l'écart soit égal à la valeur voulue, 4 cm dans notre exemple. Les deux morceaux de la tête pivotent vers l'extérieur autour de la charnière du haut, les deux morceaux du bas suivent, et les coupes horizontales se chevauchent un peu près du centre. Collez du papier derrière l'écart.
6. Rectifiez les lignes. La tête de manche est maintenant un peu plus basse, ce qui est acceptable jusqu'à environ 2,5 cm de largeur ajoutée. La manche a perdu un peu de longueur là où les coupes horizontales se chevauchent : mesurez la perte au centre et rajoutez-la à l'ourlet. Redessinez coutures et ourlet en lignes régulières.

Au-delà de 2,5 cm, la tête descendrait trop et la manche perdrait son tombé. Répartissez alors la valeur : faites cette modification pour les 2,5 premiers centimètres, puis ajoutez le reste aux coutures sous le bras. Ajoutez un quart du reste de chaque côté de la manche, au niveau de la ligne de biceps, en dégradant jusqu'à zéro aux crans de la tête et au poignet. La partie de la couture de tête située sous le bras s'allonge : abaissez donc l'emmanchure du corsage sous le bras de la même valeur, répartie entre le devant et le dos, et raccordez à la couture de côté.

Astuce : Mesurez la couture de tête de manche avant et après, le mètre ruban posé sur la tranche. Elle doit correspondre à l'emmanchure plus l'embu de tête de manche prévu au tracé du patron, généralement 2 à 3 cm dans un tissu non élastique. Si elle a gagné plus de 1 cm, répartissez l'excédent en l'embuant, ou retirez la différence sur la hauteur de la tête de manche.

Qu'est-ce qui change d'autre avec une manche plus large ?

L'ourlet de la manche est plus large qu'avant de la valeur que vous avez écartée, sauf si vous reprenez le bas de la manche pour retrouver le poignet d'origine. À vous de décider. Une manche longue de blouse est généralement plus jolie reprise jusqu'au poignet d'origine : redessinez les coutures sous le bras de la ligne de biceps jusqu'aux points de poignet d'origine. Une manche courte peut garder la largeur supplémentaire jusqu'à l'ourlet, ou en supprimer la moitié en dégradé.

Les poignets, parementures de manche et doublures de manche doivent être modifiés de la même façon. Une fente de poignet, sur le bas de la manche, ne bouge pas.

Cousez une toile avant de couper, même si les chiffres disent que la manche est bonne. Faire une toile montre comment vérifier la manche : levez les bras, pliez-les, tendez-les vers l'avant. Le bras doit bouger sans que le corsage suive.

Un patron sur mesure demande-t-il quand même cette modification ?

Dans un patron en taille standard, la largeur de manche de chaque taille est liée au tour de poitrine : c'est pourquoi une personne du 42 aux bras du 46 doit la modifier. Un patron tracé à partir de vos propres mesures fixe la largeur de manche d'après les chiffres que vous saisissez : le problème de largeur brute est donc réglé avant l'impression. Le tracé sur mesure de Sewly fonctionne ainsi, et l'assistant de mesures explique où placer le mètre ruban pour chaque mesure.

Les chiffres ne disent pas où se trouve l'ampleur sur votre bras ni comment vous le portez : une toile reste utile, une demi-heure suffit. Si la manche est assez large mais tire encore, regardez la hauteur de la tête de manche et l'épaule : une modification pour épaules étroites ou pour dos large règle plus de problèmes de bras qu'on ne l'imagine.