La plupart des défauts d'ajustement se lisent dans les plis, et ces plis désignent la cause. Des lignes de tension qui tirent vers une partie du corps signifient que le vêtement manque d'ampleur à cet endroit ; des plis mous, du tissu qui s'accumule et des bords qui bâillent signifient qu'il y en a trop. Corrigez sur le patron plutôt que sur le vêtement fini : ajoutez ou retirez de la largeur ou de la longueur à cet endroit, testez la modification sur une toile, puis coupez votre tissu.
Comment lire les plis
| Ce que vous voyez | Ce que cela signifie en général | Correction habituelle |
|---|---|---|
| Des lignes de tension qui pointent vers la poitrine, les hanches ou les fesses | Pas assez d'ampleur à cet endroit | Ajouter de la largeur, et souvent de la longueur |
| Des plis horizontaux qui s'affaissent | Trop de longueur dans cette zone | Supprimer de la longueur par un pli |
| Un bord qui s'écarte du corps | Le bord est plus long que le corps en dessous | Retirer de la longueur sur ce bord |
| Des plis en diagonale qui partent d'un point | L'ampleur est mal placée | Déplacer une pince ou redessiner une couture |
| Des coutures de côté qui partent vers l'avant ou l'arrière | Longueurs devant et dos mal équilibrées | Rallonger ou raccourcir le devant ou le dos |
Avant de modifier quoi que ce soit, vérifiez l'aisance. Comparez le tour de poitrine fini du patron avec votre tour de poitrine : la différence correspond à l'aisance de confort. À titre de référence, voici les valeurs que Sewly ajoute à la poitrine selon la coupe :
| Coupe | Chaîne et trame | Maille |
|---|---|---|
| Ajustée | 6 cm | −2 cm |
| Classique | 10 cm | 5 cm |
| Ample | 16 cm | 12 cm |
| Oversize | 28 cm | 24 cm |
Si un haut ajusté en chaîne et trame a moins de 5 cm environ d'aisance à la poitrine, aucune correction de plis ne le rendra confortable : repartez d'une taille au-dessus ou de mesures justes.
Encolure et emmanchures qui bâillent
Une encolure devant qui bâille est plus longue que le buste en dessous, ce qui arrive surtout avec une poitrine forte ou un haut de poitrine creux.
- Sur la toile, pincez l'excédent à l'encolure en une petite pince dirigée vers la pointe de poitrine et épinglez-la. Mesurez ce pincement : il fait en général de 0,5 à 1,5 cm.
- Sur le patron, tracez une ligne de l'encolure à la pointe de poitrine, et prolongez l'axe de la pince de poitrine jusqu'à la pointe de poitrine.
- Coupez le long des deux lignes jusqu'à la pointe de poitrine, en laissant une minuscule charnière de papier. Refermez le coin d'encolure de la valeur pincée ; la pince de poitrine s'ouvre d'autant.
- Redessinez les côtés de la pince pour qu'elle s'arrête de nouveau à 2 à 2,5 cm de la pointe de poitrine, et adoucissez la ligne d'encolure.
Cette méthode transfère la longueur en trop dans la pince de poitrine au lieu de la supprimer : la couture de côté garde sa longueur. Une emmanchure devant qui bâille se corrige de la même façon, en pinçant l'excédent vers la pointe de poitrine. Quand les deux bâillent sur une poitrine forte, la vraie solution est un ajustement poitrine forte, qui ajoute de la largeur et de la longueur sur la poitrine.
Tensions à la poitrine, au dos et aux hanches
- Lignes de tension sur la poitrine, boutons qui tirent : pas assez de largeur à la poitrine. Faites un ajustement poitrine forte, ou prenez une taille de plus à la poitrine et rejoignez la taille qui correspond à votre tour de taille le long de la couture de côté.
- Pinces de poitrine qui pointent trop haut ou trop bas : la pince doit s'arrêter à 2 à 2,5 cm de la pointe de poitrine. Redessinez-la plus haut ou plus bas, en gardant la même largeur à la couture.
- Tension en haut du dos quand vous tendez les bras en avant : ajoutez de la largeur à l'emmanchure dos en coupant le patron de l'épaule jusqu'à l'ourlet et en l'écartant de 1 cm.
- Plis en diagonale des hanches vers le milieu : ajoutez de la largeur aux coutures de côté au niveau des hanches, en revenant à zéro à la taille et à l'ourlet.
- Tissu qui s'accumule au-dessus des fesses, dans le dos : c'est un dos cambré. Retirez un coin de 1 à 2,5 cm au milieu dos, à la taille, en revenant à zéro à la couture de côté, puis redressez la ligne du milieu dos. Voir correction du dos cambré.
Pantalons : plis en sourire, tiraillements et courbe de fourche
- Plis en sourire à la fourche devant : trop serré ou trop court devant. Prolongez la pointe de fourche devant de 0,5 à 1 cm et redessinez l'entrejambe.
- Tissu qui rentre entre les fesses, dans le dos : la fourche dos est trop courte. Prolongez la pointe de fourche dos de 1 à 2 cm.
- Plis mous sous les fesses : trop de tissu pour un fessier plus plat. Raccourcissez la pointe de fourche dos de 0,5 à 1 cm et reprenez d'autant l'entrejambe dos en haut de la cuisse, en revenant à zéro plus bas.
- La ceinture plonge dans le dos : ajoutez 1 à 2 cm de hauteur au milieu dos, à la taille, en revenant à zéro à la couture de côté.
Mauvaises longueurs : corsage, manches, jupes et pantalons
Modifiez la longueur sur la ligne de rallongement et de raccourcissement, jamais uniquement à l'ourlet, pour que les pinces, l'évasement et le genou restent là où votre corps en a besoin.
- Repérez cette ligne sur le patron, ou tracez-en une perpendiculaire au droit-fil : entre le dessous de bras et la taille sur un corsage, entre le dessous de bras et le coude sur une manche, au-dessus et au-dessous du genou sur un pantalon.
- Pour rallonger, coupez le long de la ligne, écartez les morceaux de la valeur voulue en gardant le droit-fil aligné, et scotchez du papier dessous.
- Pour raccourcir, pliez un rempli de la moitié de la valeur : un pli de 1 cm retire 2 cm.
- Redessinez les coutures de côté en lissant le décrochement, et faites la même modification sur toutes les pièces qui s'y assemblent.
Épaules et manches
- Coutures d'épaule qui tombent au-delà de l'os de l'épaule : raccourcissez la ligne d'épaule de 1 cm ou plus côté emmanchure, puis redessinez l'emmanchure selon sa forme d'origine.
- Manches serrées au tour de bras : coupez la manche en son milieu, écartez de 1 à 2 cm et redessinez la tête de manche.
- Plis en diagonale sur la manche : la manche est montée vrillée. Déplacez le cran d'épaule de la tête de manche de 0,5 à 1 cm vers l'avant ou vers l'arrière.
Une méthode d'essayage qui fonctionne
- Cousez une toile dans un tissu proche de votre tissu final.
- Tracez dessus le milieu devant, le milieu dos et les lignes de poitrine, de taille et de hanches.
- Essayez-la sur l'endroit, l'ouverture fermée par des épingles sur la ligne de couture, avec les sous-vêtements et les chaussures que vous porterez.
- Corrigez de haut en bas : les épaules d'abord, puis la poitrine, la taille, les hanches et la longueur. Corriger les épaules fait souvent disparaître des plis plus bas.
- Épinglez ce qui est trop lâche ; coupez et écartez là où ça tire. Mesurez chaque modification.
- Reportez les modifications sur le patron, rectifiez les coutures pour que les pièces assemblées aient toujours la même longueur, et redessinez des courbes harmonieuses.
- Cousez une seconde toile si vous avez modifié quoi que ce soit de plus de 2 cm environ.
Partir de vos mesures
Les tailles standard reposent sur un seul jeu de proportions : voilà pourquoi tant de ces corrections existent. Un patron construit à vos propres mesures en évite beaucoup avant même la coupe. Sewly trace le patron à partir de votre largeur d'épaules, de votre longueur taille dos, de la hauteur et de l'écart de poitrine, du tour de bras, de la hauteur de montant et d'autres mesures : une épaule étroite ou un dos long devient une simple mesure à mettre à jour (voir comment prendre ses mesures), et le patron se redessine instantanément. Les corrections de posture, comme le dos cambré, et vos préférences d'aisance restent à affiner sur la toile. Cette approche est détaillée sur la page patrons de couture sur mesure.