Como ler um molde de costura: linhas, piques e símbolos

Cada peça de um molde é o mapa de uma parte da roupa. A linha contínua externa mostra onde cortar, a linha tracejada por dentro dela mostra onde costurar, a seta comprida com duas pontas é o fio reto, que deve ficar paralelo à ourela, e as pequenas marcas nas bordas (piques) e dentro da peça (pontos, pences) mostram como tudo se encaixa. Leia primeiro a etiqueta, depois as linhas e por último as marcas, e nada no papel vai pegar você de surpresa.

Este guia segue os símbolos que o Sewly desenha nos moldes, na tela e no PDF impresso. Eles seguem as convenções da maioria dos moldes de papel e em PDF; se um molde comercial usar algum símbolo de outro jeito, a folha de instruções traz uma legenda, então dê uma olhada nela antes de cortar.

Quais são os símbolos de um molde de costura?

Linha de corte e linha de costura

A linha contínua externa é a linha de corte. Tudo o que fica entre ela e a linha de costura tracejada é a margem de costura, a faixa que fica escondida dentro da costura pronta. Nos moldes do Sewly a margem já vem incluída: 1,5 cm em tecido plano e 1 cm em malha por padrão, com uma margem maior nas barras e nos passadores de elástico. Como as duas linhas aparecem desenhadas, você sempre vê exatamente por onde vai a costura, o que ajuda muito nas curvas e nos cantos.

Muitos moldes comerciais com vários tamanhos imprimem só as linhas de corte, uma dentro da outra, e informam a margem nas instruções. Nesse caso a linha de costura é imaginária: você guia a borda do tecido pela marca correspondente da chapa de agulha da máquina. Antes de cortar qualquer molde, confira duas coisas: se a margem está incluída e qual é a largura dela.

Nota: A barra costuma ter uma margem maior do que as costuras, por exemplo 2,5 cm em tecido plano e 2 cm em malha por padrão nos moldes do Sewly. A linha tracejada ao longo da barra indica o comprimento final.

A seta do fio reto

A linha reta com uma ponta de seta em cada extremidade é o fio reto. Ela mostra como a peça fica sobre o tecido: a linha precisa ficar paralela à ourela, a borda tecida que não desfia. Não importa para que lado as setas apontam; o que importa é que as duas pontas fiquem à mesma distância da ourela.

Para posicionar, meça de uma ponta da seta até a ourela, depois da outra ponta, e vá ajustando a peça até as duas medidas ficarem iguais. Uma peça cortada só um pouquinho fora do fio pode torcer no corpo depois da primeira lavagem, então esse minuto a mais vale a pena. Na malha, a seta acompanha as colunas de laçadas (as fileiras verticais finas da malha), o que deixa a maior elasticidade no sentido da volta do corpo.

Algumas peças trazem uma observação além da seta: "Cortar no viés (45°)" nas tiras de viés, ou "Elasticidade no sentido do comprimento" nas golas e punhos de malha.

Colocar na dobra

Um colchete com setas apontando para uma borda, com a indicação COLOCAR NA DOBRA, quer dizer que essa borda vai exatamente sobre a dobra do tecido. Você corta as duas camadas juntas e, ao abrir o tecido, tem uma peça única e simétrica, com o dobro da largura do papel. A borda da dobra não tem margem de costura, então não acrescente nenhuma, e não deixe espaço entre o papel e a dobra: 5 mm de espaço ali viram 1 cm a mais de largura.

Não confunda com a linha de dobra, uma linha de traço e ponto dentro da peça. A linha de dobra mostra onde o tecido é dobrado sobre ele mesmo depois do corte, como numa frente abotoada com revel embutido ou na fenda de uma saia lápis.

Piques simples e duplos

Os piques são tracinhos curtos que saem da linha de corte e apontam para dentro da peça. Eles alinham duas bordas que serão costuradas juntas: o pique da lateral da frente com o pique da lateral das costas, o pique da manga com o pique da cava. Também marcam onde alguma coisa começa ou termina, como a abertura de um bolso ou o fim de um zíper.

Por convenção, o pique simples marca a frente e o pique duplo marca as costas. Na manga, o pique simples vai na cava da frente, o duplo na cava das costas, e um pique no alto da cabeça da manga encontra a costura do ombro. Nas mangas do Sewly, o pique da frente fica 7,5 cm e o pique duplo das costas 8,5 cm acima da axila, então você distingue a manga esquerda da direita mesmo depois de tirar o papel. Alguns moldes usam piques triplos para um terceiro tipo de costura; o princípio é o mesmo.

Pontos, pences e linhas internas

O ponto é uma marca de encontro: a ponta de uma pence, o canto onde você gira a costura, o fim de um trecho franzido ou o alto de uma prega. Transfira todos os pontos antes de soltar o papel.

A pence aparece como duas pernas tracejadas que saem da borda e se encontram em um ponto, a ponta. Nas pences de saia e de busto do Sewly, um pique na linha de corte também marca onde cada perna encontra a borda. A pence de duas pontas, usada na cintura de vestidos e blusas ajustados, é desenhada como um losango estreito com um ponto em cada extremidade.

As linhas internas com outros tipos de traço têm suas próprias funções: uma linha de traços longos e curtos marca o centro da frente, uma linha pontilhada indica onde franzir ou onde vai um elástico, e uma linha no meio da perna da calça marca o fio e o vinco.

Lendo a etiqueta da peça

Toda peça tem uma etiqueta perto do centro. Leia antes de qualquer coisa:

• O nome: Frente, Costas, Manga, Saco do bolso, Capuz.
• Quantas cortar: "Cortar 1 na dobra" (uma peça simétrica), "Cortar 2 (um par)" (uma esquerda e uma direita, que você consegue cortando duas camadas de tecido), "Cortar 4 (pares)" (duas esquerdas e duas direitas, como os sacos de bolso embutidos na costura lateral).
• Uma observação: "Entretelar metade", "Cortar no viés (45°)", "Elasticidade no sentido do comprimento".

Retângulos grandes e simples (cós, faixas de amarrar, painéis de saias franzidas) muitas vezes nem são impressos. O Sewly informa as medidas de corte deles para você riscar direto no tecido com régua e giz, o que economiza papel e fita adesiva.

Como ler um molde novo, passo a passo

1. Imprima o molde e meça o quadrado de teste antes de tudo (5 cm e 2 in nos moldes do Sewly). Se a medida não bater, nada mais vai encaixar.
2. Compare a lista de peças com as peças que você tem e anote quantas cortar de cada uma.
3. Leia cada etiqueta e escreva no papel o tamanho ou o nome do perfil de medidas, se for reutilizar o molde.
4. Localize o fio reto e as bordas na dobra em todas as peças.
5. Destaque os piques e os pontos com marca-texto para não esquecer nenhum na hora de cortar.
6. Veja o plano de corte para a largura do seu tecido e decida quais peças vão na dobra.
7. Depois de cortar, transfira as marcações antes de tirar o papel.

Erros comuns e como corrigir

• Cortar em cima da linha de costura. Cada costura fica 3 cm menor, 1,5 cm em cada peça. Se ainda não costurou, corte de novo; se já costurou, faça costuras de 3 mm e aceite uma roupa mais justa, ou use as peças para uma roupa menor.
• Ignorar os piques duplos. As mangas entram trocadas e torcem para a frente. Desmanche, troque a manga esquerda pela direita e encontre pique duplo com pique duplo.
• Fio reto no olho. A roupa cai torta. Depois do corte não há conserto de verdade, a não ser cortar a peça de novo, então meça as duas pontas.
• Margem de costura acrescentada duas vezes. Se o molde já inclui a margem e você acrescenta mais, tudo cresce 3 cm por costura. Leia o que o molde diz antes de cortar.
• Espaço na dobra. A peça fica mais larga do que o desenhado. Encoste bem o papel na dobra e prenda essa borda primeiro.
• Marcas perdidas junto com o papel. As pontas das pences e os pontos somem quando você tira os alfinetes. Coloque o papel de volta sobre a peça, alinhe as linhas de corte e marque de novo.

Quando os símbolos fizerem sentido, o próximo passo é posicionar as peças no tecido: veja como encaixar o molde e cortar o tecido no fio reto.