Une poche plaquée reste droite quand ses bords sont repassés autour d'un gabarit en carton avant la pose, que son rempli du haut est d'abord piqué et surpiqué, et qu'elle est fixée d'une seule piqûre à 2 mm du pli, en commençant et en finissant par un petit triangle à chaque coin du haut. Prévoyez 1 cm de marge de couture sur les côtés et le bas, et un rempli de 2,5 cm en haut. L'ensemble prend un quart d'heure par poche, dont l'essentiel à la planche à repasser.

Pourquoi une poche plaquée se met-elle de travers ?

La poche plaquée est la poche la plus visible qui soit : un morceau de tissu cousu à l'extérieur du vêtement, sans rien pour la cacher. Trois choses lui donnent un air fait maison. Les coins ne sont pas de vrais angles droits, ou les deux poches d'un même vêtement n'ont pas la même forme. Les bords des côtés bombent parce qu'ils ont été rabattus à l'œil. Et la piqûre ondule parce que la poche a été épinglée à plat alors que le vêtement dessous ne l'était pas.

Chaque défaut a son remède : un gabarit pour la forme, un bord repassé et bâti pour les côtés, et un ordre de couture qui garde le vêtement à plat.

De quoi avez-vous besoin pour coudre une poche plaquée ?

  • La pièce de poche, coupée dans le tissu du vêtement avec 1 cm de marge sur les côtés et le bas et 2,5 cm en haut. Si le patron n'a pas de poche, une bonne poche de chemise mesure 11 × 13 cm finie ; une poche arrière de pantalon 14 × 15 cm ; une poche de tablier 18 × 20 cm.
  • Un gabarit de la poche finie dans du carton fin (une boîte de céréales fait l'affaire).
  • Une bande d'entoilage thermocollant léger pour le rempli, large de 2,5 cm, sur les tissus qui ne gardent pas le pli.
  • Du fil assorti ou contrasté, une aiguille universelle 80/12 (90/14 sur du denim ou de la toile), une longueur de point de 2,5 à 3 mm.
  • Un retourne-pointes, un fer, des épingles ou un bâton de colle, et de la craie pour marquer l'emplacement de la poche.

Coupez la poche dans le même droit-fil que le vêtement. Une poche légèrement hors fil paraît toujours de travers, même cousue avec soin, et les rayures ou les carreaux doivent se raccorder avec le corps du vêtement.

Comment coudre une poche plaquée, étape par étape ?

  1. Finissez le bord du haut. Surfilez, zigzaguez ou rabattez 6 mm et repassez. Thermocollez la bande d'entoilage sur la marge du rempli si vous en utilisez une.
  2. Cousez le rempli. Rabattez les 2,5 cm du haut sur l'endroit de la poche, endroit contre endroit, et piquez chaque côté à 1 cm de marge, du pli jusqu'au bord fini. Coupez les coins en biais et retournez le rempli à l'intérieur ; dégagez les coins avec le retourne-pointes. Les marges des côtés sous le rempli ne sont pas encore rabattues.
  3. Repassez autour du gabarit. Posez le gabarit en carton sur l'envers de la poche, à l'intérieur du rempli, et repassez les marges des côtés et du bas sur ses bords. Pour des angles droits, rabattez d'abord le bas, puis les côtés, pour que l'épaisseur se retrouve sur les côtés ; ou biaisez les coins en pliant d'abord la pointe en diagonale, comme dans coudre un angle en biseau. Pour une poche arrondie, faites un rang de longs points à 7 mm du bord autour de la courbe et tirez-les jusqu'à ce que la marge épouse le gabarit, puis repassez.
  4. Surpiquez le rempli. Retirez le gabarit et surpiquez le long du bord bas du rempli, à l'endroit, à 2 mm du bord fini. C'est plus facile maintenant que lorsque la poche sera sur le vêtement.
  5. Marquez l'emplacement sur le vêtement à la craie : les deux coins du haut et le milieu du bord du bas. Les deux poches d'une paire se marquent avec la même pièce de patron, en mesurant à partir du milieu devant et de la couture d'épaule, pas à l'œil.
  6. Fixez la poche. Épinglez à travers la poche et le vêtement aux quatre coins seulement, ou maintenez-la avec un bâton de colle, le vêtement à plat sur la table. En partant du coin supérieur gauche, cousez un petit triangle : 1 cm vers le bas du côté, retour en diagonale jusqu'au bord du haut à 7 mm, puis le long du bord du haut jusqu'au coin. Continuez le long du côté à 2 mm du pli, contournez le bas et remontez l'autre côté, en terminant par un triangle en miroir. Pivotez aiguille baissée à chaque coin.
  7. Repassez à l'endroit avec une pattemouille, puis à l'envers.
Astuce : Sur un tissu épais, cousez un second rang à 6 mm à l'intérieur du premier. La poche reste plate au lavage, et c'est le style classique du denim et de la toile.

Comment renforcer les coins du haut ?

Les coins du haut encaissent l'effort chaque fois qu'une main entre dans la poche. Le triangle de l'étape 6 répartit cet effort sur trois lignes de piqûres. Une arrêtée, un zigzag serré de 5 mm au coin, est l'alternative industrielle ; une ligne de 1 cm de points arrière est le minimum. Sur une poche arrière de pantalon, ajoutez un petit carré d'entoilage sur le vêtement, derrière chaque coin, avant de coudre la poche.

Quelles sont les erreurs fréquentes avec les poches plaquées ?

  • Repasser les côtés avant le rempli. On ne peut alors plus retourner le rempli sans défaire les plis des côtés. Le rempli d'abord, le gabarit ensuite.
  • Rabattre les marges à l'œil. Un côté finit à 9 mm, l'autre à 12 mm, et la poche penche. Le gabarit corrige cela ; une jauge de couture sur chaque côté aussi.
  • Étirer le bord du haut. Il est coupé dans le travers et s'allonge quand on le manipule. Faites une piqûre de maintien à 5 mm avant le rempli si le tissu est lâche, ou laissez l'entoilage le tenir.
  • Épingler la poche avec le vêtement sur les genoux. Le vêtement tire, la poche non, et elle fronce une fois le vêtement à plat. Épinglez tout sur la table.
  • Coudre de bas en haut. Le tissu avance un peu plus vite dessus que dessous ; commencez donc par les coins du haut, là où la précision se voit, et laissez le décalage éventuel finir en bas.
  • Des poches placées trop haut ou trop bas. Épinglez la poche, enfilez le vêtement et glissez-y la main. Sur une chemise, le bord du haut se place à hauteur de poitrine, à environ 20 cm sous la couture d'épaule ; sur un pantalon, la poche arrière commence 5 à 6 cm sous la couture de ceinture.

Quand choisir une poche plaquée plutôt qu'une poche dans la couture ou à passepoil ?

La poche plaquée convient quand la poche fait partie du style : chemises, vestes utilitaires, tabliers, sacs cabas, pantalons décontractés, vêtements d'enfant. C'est la seule poche qui n'a pas besoin d'une couture où se cacher, elle peut donc aller n'importe où, et c'est pourquoi comment ajouter des poches à n'importe quel patron y recourt en premier.

Une poche dans la couture disparaît dans une couture de côté et convient aux robes et aux jupes quand on veut la poche sans en voir la forme. Une poche à passepoil est l'option tailleur, une fente avec une lèvre ou un rabat sur les pantalons et les vestes, et demande plus de précision. Le patron de tablier de Sewly propose une poche plaquée optionnelle sur le devant, donnée en dimensions de coupe dans la liste des pièces avec sa propre étape dans le guide de couture, et vous pouvez demander à ce guide comment placer une poche sur n'importe quel vêtement que vous y tracez.

Pour une poche plaquée doublée, coupez une doublure de la même taille moins le rempli, cousez-la au bord du haut endroit contre endroit en laissant une ouverture de 4 cm, piquez tout le contour, retournez par l'ouverture et repassez. La doublure ramène les bords vers l'intérieur et donne des courbes parfaites sans fil de fronce.